Escapade dans le Massif du Canigó

Réc­it, con­seils et bonnes adress­es pour explor­er le mas­sif du Canigó : entre ses villes for­ti­fiées et ses vil­lages pit­toresques, ses paysages et ses ran­don­nées, ses ren­con­tres et sa cul­ture catalane.

Mon­tagne phare des Pyrénées Ori­en­tales, le pic du Canigó cul­mine à 2 784 m d’alti­tude. Le mas­sif qui l’en­toure fait par­tie du réseau des Grands Sites de France et est réputé pour son pat­ri­moine et ses sen­tiers de ran­don­née. Ici con­ver­gent les régions his­toriques du Con­flent, du Rous­sil­lon et du Valle­spir, en plein cœur du Pays Catalan.

Canigó ou Canigou ?

Si l’on en croit Wikipé­dia, la pre­mière forme con­nue du nom appa­raît en 949 avec Mon­tis Canigo­nis. Suiv­ent ensuite Monte Canigone, Chanigono et Canigo­nis, puis Monte Kanigo­nis et Kanigo­ni. La forme mod­erne cata­lane Canigó appa­raît pour la pre­mière fois en 1302.
C’est la fran­ci­sa­tion des noms qui a mené à la forme Canigou, util­isée jusqu’à récem­ment. Mais ces dernières décen­nies, elle tend à être rem­placée par la ver­sion cata­lane Canigó, qui se prononce de la même manière que la ver­sion française. D’ailleurs, au-delà du Pic du Canigó, c’est toute la sig­nalé­tique routière qui affiche la toponymie dans les deux langues.

Le réseau des Grands Sites de France (RGSF)

Il s’ag­it d’une asso­ci­a­tion qui « regroupe les organ­ismes locaux assur­ant la ges­tion et la mise en valeur de sites classés qui béné­fi­cient d’une forte renom­mée et d’une fréquen­ta­tion très impor­tante. » Con­crète­ment, RGSF réu­nit des Con­seils généraux, des com­munes et com­mu­nautés de com­munes, des syn­di­cats mixtes, etc. , afin de réfléchir à la ges­tion durable, à la préser­va­tion et la val­ori­sa­tion de sites naturels touris­tiques français. Le but étant d’ar­riv­er à con­cili­er la pro­tec­tion des lieux et l’ac­cueil de tous. On dénom­bre, au moment où j’écris ces lignes, quar­ante-neuf sites adhérents au Réseau des Grands Sites de France (label­lisés Grand Site de France ou en passe de le devenir : le label est décerné par le Min­istère de la Tran­si­tion écologique) qui ont à cœur de dévelop­per un tourisme durable, respectueux des lieux, et dont les retombées économiques prof­i­tent aus­si aux habitants.

Un séjour dans le Massif du Canigó

Le Mas­sif du Canigó est label­lisé Grand Site de France depuis 2012, et on en retrou­ve toutes les car­ac­téris­tiques : une des­ti­na­tion nature, une cul­ture locale forte, des mobil­ités douces. J’ai donc passé une semaine à ren­con­tr­er des cata­lans pas­sion­nés par leur ter­ri­toire, à sil­lon­ner leurs chemins de ran­don­née, à décou­vrir leurs paysages et leur patrimoine.

Villefranche-de-Conflent

Après quelques heures à con­tem­pler le paysage der­rière la fenêtre de mon Paris-Per­pig­nan, je me fau­file dans l’en­ceinte de Ville­franche-de-Con­flent. Des mon­tagnes et des rem­parts pour cern­er les petites ruelles calmes. Quelques fig­urines de sor­cières attachées devant les maisons indiquent que l’été n’est pas encore fini. Les bruix­es por­tent bon­heur, ici. L’hiv­er venu, on racon­te qu’elles rejoignent les grottes alentour.
Notes de voy­age, Ville­franche-de-Con­flent, sep­tem­bre 2021

Les remparts de Villefranche-de-Conflent

Ville­franche-de-Con­flent est une cité médié­vale for­ti­fiée très bien con­servée. On pénètre dans la ville à pied, par de grandes portes. Un fort sur­plombe (et sur­veille) la ville depuis les hauteurs.

Les rem­parts de Ville­franche-de-Con­flent sont classés aux Mon­u­ments His­toriques ain­si qu’au pat­ri­moine mon­di­al de l’Unesco. C’est le car­ac­tère excep­tion­nel de leur con­cep­tion qui leur vaut cette renom­mée. Ville­franche-de-Con­flent se trou­vait, dès l’o­rig­ine, dans un lieu stratégique pour con­trôler les pas­sages dans la val­lée. Suite au traité des Pyrénées, l’ar­chi­tecte Vauban a pour mis­sion de repenser les rem­parts de la ville. Il décide donc de dou­bler les chemins de ronde, créant alors deux étages aux rem­parts, entière­ment cou­verts. Entre les toits en ardoise, les murs en mar­bre local et les restes de l’époque médié­vale, l’am­biance et l’ar­chi­tec­ture des lieux sont très par­ti­c­ulières. Est-ce pour ça que je n’ar­rivais pas à m’y repérer ?

Villefranche-de-Conflent en pratique : bonnes adresses pour manger et dormir

Où manger à Villefranche

Où dormir à Villefranche

Le soir venu, la ville revêt un charme par­ti­c­uli­er. Quelques lam­padaires éclairent les ruelles dev­enues calmes et désertes. J’en­tends des éclats de voix, de rire, venus des placettes où les ter­rass­es accueil­lent fêtards et noc­tam­bules. Quelle que soit la rue, mon regard vient tou­jours buter sur un front mon­tag­neux, dont le som­met sem­ble vite dis­paraître, avalé par les nuages et la nuit.
Notes de voy­age, Ville­franche-de-Con­flent, sep­tem­bre 2021

Le Train Jaune des Pyrénées

Le Train Jaune cumule les super­lat­ifs : le plus haut, le plus beau. Paré des couleurs vives du bla­son cata­lan, ce TER fait entière­ment par­tie du pat­ri­moine local. Et il suf­fit de l’évo­quer avec des habi­tants pour voir leurs yeux s’il­lu­min­er, et con­stater com­bi­en ils sont attachés au « canari ».

Con­stru­ite au début du siè­cle dernier, la ligne fer­rovi­aire avait pour but de désen­claver les hauts plateaux cata­lans. Au départ de Ville­franche-de-Con­flent, les rails se fau­fi­lent au pied du mas­sif du Canigó jusqu’au plateau pyrénéen de la Cerdagne. En 63km, on rejoint Latour-de-Car­ol. Mais on ne prend pas le Train Jaune pour aller vite : à 30km/h en moyenne, ne dépas­sant jamais les 55km/h, le Canari per­met d’ap­préci­er pleine­ment les paysages. Equipé à présent d’un wag­on panoramique ouvert, ce TER est aus­si un train touris­tique. On le prend autant pour rejoin­dre un départ de ran­don­née que pour admir­er les paysages de la val­lée de la Têt.

Ci-dessus : le Train Jaune tra­ver­sant les 237m de long du via­duc Séjourné bien recon­naiss­able à ses arcades.
Sur la pho­to de gauche, le train se trou­ve à 65m au-dessus du sol !

En gare de Ville­franche, j’hésite un instant : choisir le wag­on panoramique ouvert, déjà bien rem­pli, ou grimper dans le wag­on de queue. Je me laisse séduire par le charme de l’in­térieur. Les voyageurs s’in­stal­lent. Il y a ce cou­ple avec un nou­veau-né, qui vis­ite les grands-par­ents et la région en même temps. Ces trois touristes anglais, qui ont déjà l’ap­pareil pho­to à la main. Cet habi­tant de Ville­franche qui s’in­stalle con­fort­able­ment après avoir mis son VTT dans le com­par­ti­ment dédié.
Un soubre­saut, le train démarre. On longe les rem­parts de Ville­franche-de-Con­flent. Les rideaux ond­u­lent avec le mou­ve­ment lent du wag­on. La lumière du soleil, encore bas, réchauffe les vieux sièges.
Je reste debout. Je me penche tan­tôt à gauche, tan­tôt à droite. Serdinya. Jon­cet. Olette. Je pho­togra­phie le bourg et son église depuis le train. La val­lée s’élar­git. Le paysage change. Je ne lâche pas mon appareil pho­to. Ces 30km/h sont presque trop rapides !
Notes de voy­age, à bord du Train Jaune, sep­tem­bre 2021

Cahin caha, le train grimpe jusqu’à Thuès-entre-Valls. Alti­tude 789m. Ce n’est pas un arrêt oblig­a­toire. Je suis la seule à descen­dre. Le train repart tan­dis que je con­tem­ple le paysage depuis le quai vide. Je com­prends l’at­tache­ment des locaux à ce train. Un ser­vice pub­lic qui offre le luxe de pou­voir ain­si rejoin­dre un départ de rando !
Notes de voy­age, sep­tem­bre 2021

Les Gorges de la Carança

À l’o­rig­ine, il s’agis­sait d’un sen­tier tail­lé dans la roche pour per­me­t­tre aux ouvri­ers de rejoin­dre le chantier de l’u­sine hydroélec­trique mais, aujour­d’hui, les Gorges de la Carança font par­tie des ran­don­nées incon­tourn­ables des Pyrénées Ori­en­tales. La ran­do est spec­tac­u­laire, à bien des égards !

Depuis le park­ing, on emprunte un pont puis un sen­tier qui monte en raidil­lon jusqu’à la cor­niche. Cette petite mon­tée abrupte sera la seule de la journée : le reste de la prom­e­nade est pra­tique­ment plat.

Les bains de Saint-Thomas

Evol, l’un des plus beaux villages de France

L’abbaye de Saint-Martin du Canigó

La vis­ite de l’ab­baye de Saint-Mar­tin se mérite. Le pic de Tres Estelles toise les vis­i­teurs qui s’aven­turent sur le chemin. Sous les frênes et les châ­taig­niers, les lacets sem­blent inter­minables. Qui a bien pu vouloir con­stru­ire une abbaye au som­met d’une telle côte ?
Notes de voy­age, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tem­bre 2021

Le lieu est éton­nam­ment grand, surtout au vu de la con­fig­u­ra­tion du rocher. L’an­ci­enne abbaye béné­dic­tine Saint-Mar­tin-du-Canigó est réputée pour être un joy­au du pre­mier art roman région­al dont on retrou­ve tous les attrib­uts, comme le clocher lom­bard. On y décou­vre notam­ment deux églis­es super­posées. L’église inférieure est par­tielle­ment creusée dans le rocher, très basse, avec de larges voutes sou­tenant trois nefs. Pour con­stru­ire l’église supérieure, juste au dessus, il a fal­lu con­solid­er les colonnes, ce qui con­tribue à leur don­ner un aspect massif.

Je ren­con­tre Pas­cale devant les portes de l’Ab­baye. Laïque, elle vit ici depuis plusieurs années. Elle me par­le de sa vie sur place. De ses enfants qui y ont gran­di. De l’at­tache­ment que toute la famille ressent pour ce lieu. De l’en­fant de l’autre famille de laïcs qui fêtait ses anniver­saires à l’ab­baye, avec les cama­rades du vil­lage. Ses yeux bril­lent. Pas­cale respire le calme et la douceur. Son sourire est sincère. Sa bien­veil­lance aussi.
Je lui demande com­ment tout a com­mencé. Elle me racon­te qu’elle cher­chait une com­mu­nauté où s’in­staller avec son mari. Ils en avaient deux en vue, et lorsqu’ils ont vis­ité Saint-Mar­tin, elle a été prise d’une crise de claus­tro­pho­bie. Pour­tant, ça ne l’a pas découragée. Elle a sen­ti que sa place était ici et ne l’a jamais regret­té. Elle a appris a aimer ces falais­es qui cer­nent le cloître.
Notes de voy­age, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tem­bre 2021

Ille-sur-Têt

Ille-sur-Têt est réputée pour ses Orgues. D’é­tranges for­ma­tions qui évo­quent Bryce Canyon ou la Cap­padoce. Sauf qu’à l’ar­rière-plan, c’est le pic du Canigó qu’on aperçoit ! Nous sommes bien dans les Pyrénées !

Ces chem­inées de fées sont le fruit de l’éro­sion et du temps sur un ancien lit de riv­ière où se sont déposées des couch­es de sable et d’argile. On dis­tingue aisé­ment les dif­férentes strates en regar­dant atten­tive­ment les for­ma­tions géologiques.

Randonnée avec Thierry

Thier­ry m’at­tend à la table d’ori­en­ta­tion, juste au-dessus des Orgues. Le ciel vient de se cou­vrir. Un comble, car c’é­tait plutôt la chaleur qui était à crain­dre en cette sai­son. Nous nous met­tons en marche. Thier­ry m’en­traîne sur les sen­tiers. En marchant, il com­mente la flo­re locale. Telle fleur a des feuilles qui reti­en­nent l’eau de telle manière. Telle autre sait pro­téger ses graines des incendies.
Notes de voy­age, Ille-sur-Têt, sep­tem­bre 2021

Il me faut aus­si faire un aparté sur le cli­mat local : ici, il fait très chaud, et très sec. Ain­si, en plein été, Thier­ry ne pro­pose jamais de sor­ties ran­don­nées avant la fin d’après-midi. La flo­re est basse, il n’y a pas d’om­bre. C’est un envi­ron­nement très frag­ile, et par­ti­c­ulière­ment sujet aux incendies, qui frap­pent régulière­ment la région.

Dans le sac de Thier­ry, des dizaines d’ap­peaux. On tend l’or­eille. Les orgues sont un lieu de nid­i­fi­ca­tion idéal pour les guépiers, et les bosquets qui nous entourent frémis­sent sous les allées et venues des oiseaux. Geais, pies, mer­les, hiron­delles… Thier­ry est intarissable.

Avant d’être guide, Thier­ry était ani­ma­teur nature. Depuis l’en­fance, il venait dans les Pyrénées pour les vacances, depuis le nord de la France. Et puis un jour, il a décou­vert les Orgues. Il en par­le encore avec émo­tion. Les chem­inées ocres devant le Canigó enneigé. Le con­traste, les couleurs. Il a décidé de venir s’in­staller ici. Et non seule­ment il n’est jamais repar­ti, mais en plus, il ne s’en lasse tou­jours pas !

Je demande à Adrien si je peux le pho­togra­phi­er. Il sourit et pose sa canne. « Sinon, on va croire que je suis vieux », m’ex­plique-t-il, mali­cieux. Les chi­ennes courent partout. Je déclenche, deux, trois, qua­tre fois. Adrien avance dans la plan­ta­tion. Les chi­ennes jouent à côté. Il par­le des chênes truffiers, de com­ment per­son­ne n’y croy­ait au départ. Et soudain il s’ar­rête net. Les chi­ennes sont en train de creuser au pied d’un arbre. Adrien s’ap­proche. La sai­son est pour­tant finie. Mais les chi­ennes s’ac­tivent, mal­gré tout. Il se penche. Il avance sa main vers la terre meu­ble, grat­te un peu. Et je vois son vis­age s’il­lu­min­er. La dernière truffe. Une oubliée !
Notes de voy­age, Ille-sur-Têt, sep­tem­bre 2021

Ci-dessus : un chêne mycorhizé par Adrien. Il fau­dra atten­dre une dizaine d’an­née avant de com­mencer à récolter des truffes… à con­di­tion que le proces­sus ait fonc­tion­né ! En atten­dant, Adrien bataille con­tre les sangliers !

Adrien ramasse ain­si une dizaine de kilos de truffes par an, aidé de ses chi­ennes, Diane et Choupette, la mère et la fille. Biberon­nés à l’huile de truffe, les chiots appren­nent dès leur plus jeune âge à repér­er les champignons. Ils n’en man­gent pas, bien sûr, mais savent qu’ils seront récom­pen­sés s’ils en trou­vent. Alors Diane et Choupette jouent très bien le jeu !

Atten­tion : la truf­fière d’Adrien est une pro­priété privée. L’ac­cès n’est donc pos­si­ble que dans le cadre des ran­don­nées organ­isées par Thier­ry, dont vous avez le con­tact ci-dessous.

Une chambre d’hôtes à côté des Orgues d’Ille-sur-Têt

Randonnées autour du Château de Caladroy

Les sen­tiers de ran­don­née du domaine pro­posent de marcher au milieu des vignes, à la décou­verte des ves­tiges du passé : en effet, un peu partout, se dressent des dolmens !

Ci-dessus :
la vue sur l’Aude depuis les belvédères des Bal­cons Nord du Canigó
et le dol­men du Moli del Vent, un tombeau vieux de plus de 4500 ans !

Le charme discret de Belesta

Je retrou­ve à Beles­ta ce que j’ap­pré­cie depuis le début de mon séjour dans le mas­sif du Canigó : un petit vil­lage rur­al, calme, dont les ruelles pié­tonnes s’enchevêtrent en un joyeux dédale pavé. Comme à chaque fois, ça monte, ça descend, ça tourne ! Et je me perds avec délice, dans tous ces escaliers.
Notes de voy­age, Beles­ta, sep­tem­bre 2021

Le Riberach

Au cœur du vil­lage de Beles­ta, l’an­ci­enne cave coopéra­tive est à présent occupée par le Rib­er­ach, à la fois hôtel eco-lodge et domaine viti­cole. Les pro­prié­taires pro­duisent très peu de bouteilles, mais ont une démarche engagée : des vins nature, bio, avec le moins pos­si­ble de machines.

Manger à Belesta

Randonnée dans le passé industriel du massif du Canigó
entre La Pinosa et le refuge de Batère

Je retrou­ve Fabi­en à l’en­trée du chemin. Brous­sail, est en train de manger à ses côtés, tran­quille­ment. Le temps de gliss­er quelques vict­uailles dans les sacoches du mulet et nous com­mençons la marche. Nous mon­tons vers La Pinosa, pais­i­ble­ment, au rythme de Brous­sail, tan­dis que Fabi­en m’ex­plique com­ment il est devenu le muleti­er du Canigó.
Notes de voy­age, refuge de Batère sep­tem­bre 2021

Juste au-dessus du petit vil­lage de Val­manya, se trou­vent les ruines des mines de fer de La Pinosa (ou La Pinouse). Le fer du Canigó est en fait exploité depuis l’An­tiq­ui­té. Dans le vil­lage minier de La Pinosa, à 1350m d’alti­tude, on extrayait 30 000 tonnes de min­erai par an jusqu’en 1931. Le fer local était si con­nu pour sa qual­ité qu’il a servi pour réalis­er les grilles du Château de Versailles.

À l’époque où la mine était en activ­ité, 600 per­son­nes habitaient dans le vil­lage minier, aujour­d’hui en cours de restau­ra­tion. On y trou­vait des dor­toirs, des can­tines, un boulanger… Les ves­tiges du site lais­sent percevoir l’im­por­tance qu’il a pu avoir.

Au moment où j’ai fait cette ran­don­née (sep­tem­bre 2021), les sen­tiers n’é­taient pas encore final­isés. D’i­ci peu, une sig­nalé­tique per­me­t­tra, non seule­ment de suiv­re facile­ment le sen­tier, mais aus­si d’en appren­dre plus sur les lieux et le fonc­tion­nement de l’in­dus­trie du fer dans le mas­sif du Canigó.

Le chemin, depuis La Pinosa, emprunte par­tielle­ment une anci­enne voie fer­rée, qui per­me­t­tait le trans­port du min­erai entre Rapaloum et For­mentera. Et tout le long de la ran­don­née, sub­sis­tent des traces de l’ex­ploita­tion du fer : tun­nels des anci­ennes mines devenus refuges pour chauves-souris, câbles qui tra­ver­saient la val­lée pour ral­li­er Rapaloum et qui enla­cent main­tenant les arbres, wag­onnets aban­don­nés, etc. Plus loin, le site minier des Ménerots offre lui aus­si son lot de ves­tiges fan­toma­tiques avec l’an­cien four, les bassins, les pans inclinés… Dif­fi­cile d’imag­in­er que ce pais­i­ble paysage de mon­tagne foi­son­nait autre­fois de mineurs, de wag­onnets, et que dans toute la val­lée devait reten­tir le bruit des trains et des pioches.

L’his­toire de Fabi­en et de ses mules com­mence il y a 10 ans. Fabi­en entre­prend de reta­per un mas dans un petit hameau qu’il vient d’a­cheter avec des copains. Sauf que la route s’ar­rête 400m plus bas, et qu’il leur faut trans­porter cours­es et matéri­aux jusqu’au mas. La solu­tion est toute trou­vée : utilis­er des chevaux et des ânes. Et la suite, ce sont des ânons, et Fabi­en qui se dit qu’il va devoir trou­ver une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui lui per­me­tte de garder les jeunes ânes. Il alterne ain­si entre trans­port sur les pentes du mas­sif du Canigó et activ­ités en rela­tion avec le tourisme. 
Notes de voy­age, refuge de Batère sep­tem­bre 2021

Ci-dessus : un étrange ani­mal (non)endémique croisé pen­dant la ran­do et la Tour de Batère, juste avant le refuge

Le refuge de Batère

Le refuge de Batère est lui aus­si un ves­tige des grandes heures de l’ex­ploita­tion du fer dans le mas­sif du Canigó. L’im­posante bâtisse logeait autre­fois les employés des mines de Batère. Le bâti­ment a été en par­tie réha­bil­ité et trans­for­mé en auberge.

Ci-dessus : Mor­gan et Robin, maîtres des lieux

Randonnée : le Pic de l’Estelle depuis le refuge de Batère

Met­tre le réveil à 4h30.
Être debout bien avant.
Viss­er le sac sur le dos, et la frontale sur la tête.
Quit­ter le refuge sur la pointe des pieds.
Enfil­er les chaus­sures de randonnée.
Allumer la frontale.
Marcher 500m.
Enlever une couche.
Marcher 500m.
Enlever une couche.
Marcher 500m.
Enlever une couche.
[…] Faire un détour pour ne pas réveiller un trou­peau de moutons.
Arriv­er au sommet.
Remet­tre toutes les couches.
Atten­dre le lever du soleil.
Notes de voy­age, refuge de Batère, sep­tem­bre 2021

J’ai fait l’as­cen­sion du pic de l’Estelle à la frontale, depuis le refuge de Batère. Le ciel était un peu voilé ce matin-là, mais on prof­i­tait mal­gré tout, depuis les 1 782m d’alti­tude du som­met, d’une super vue panoramique : le Puig Sec et la crète du Bar­bet à l’Ouest, la chaînes des Albères à l’Est, le Pech de Bugarach, les falais­es de Leu­cate, le Bas­sago­da en Espagne, la plaine du Rous­sil­lon, et tout au bout la Méditerranée.
Depuis le refuge, l’it­inéraire con­siste prin­ci­pale­ment à suiv­re la ligne de crête jusqu’au som­met. La mon­tée n’est pas par­ti­c­ulière­ment raide, mais peut sem­bler longue. La récom­pense attend en haut, lorsque le soleil sem­ble sor­tir de la Méditer­ranée et fait rou­gir tout le massif.

Le chemin du retour per­met de faire une boucle plutôt que de revenir sur ses pas. On bas­cule ain­si sur une autre ligne de crête pour rejoin­dre la route qui mène au refuge, en pas­sant par la Tour de Batère.
Au Moyen-Âge, les crêtes et som­mets des Pyrénées Ori­en­tales étaient jalon­nés de tours à sig­naux : y allumer un feu était alors le moyen le plus rapi­de et le plus effi­cace d’in­former le Palais de Per­pig­nan d’une attaque éventuelle.

Amélie-les-Bains

Amélie-les-Bains est une sta­tion ther­male. On vient s’y repos­er. Prof­iter du calme et de la douceur du cli­mat. Se promen­er le long du Tech. Pour­tant, lorsque j’ar­rive à Amélie-les-bains, la fête bat son plein. Fan­ions et ban­deroles dans les rues, foules sur les places, chants et danse partout. C’est le jour de la foire cata­lane, l’oc­ca­sion d’as­sis­ter à quelques fes­tiv­ités typ­iques de la région.

Les stars de la journée, ce sont sans con­teste les gegants, ces grands per­son­nages qui dansent au son des tim­bals, les per­cus­sions qui mar­quent le rythme, et des gral­las, genre de haut­bois tra­di­tion­nels. Ces géants paradent tou­jours par deux, conçus par les jeunes du vil­lage pour évo­quer quelques per­son­nal­ités du passé local, fic­tives ou non. Ce sont d’im­posantes struc­tures de bois ou de métal vis­sées sur les épaules d’un por­teur, qui devra tournoy­er, danser, marcher, avec son personnage.

De temps en temps, le défilé s’ar­rête pour laiss­er place aux castells. Sous le regard des géants et des spec­ta­teurs, des dizaines d’ac­ro­bates con­stru­isent des tours humaines. Un étage, deux étages, trois étages… Six, sept, huit… Cer­tains castells vont jusqu’à dix étages. Dix niveaux de femmes et d’hommes mon­tés debout sur les épaules d’un ou d’une autre. Et tout en haut, le plus léger, un enfant, qui escalade la tour humaine comme d’autres mon­teraient à une échelle. L’équili­bre est pré­caire, per­son­ne ne doit flanch­er. L’ex­er­ci­ce est spectaculaire !

Comment se comporter avec les patous,
explications et conseils d’une bergère

Prats-de-Mollo

Prats-de-Mol­lo a de nom­breux points com­muns avec Ville­franche-de-Con­flent : vieille ville médié­vale for­ti­fiée aux petites ruelles pavées, dom­inée par un fort conçu par Vauban.

Prats-de-Mol­lo est un char­mant dédale de ruelles est d’escaliers. Je longe l’en­ceinte médié­vale, je descends par un escalier, croise un chat, remonte par un autre, croise deux chats, rejoins l’une des deux artères cen­trales où se trou­vent les com­merces. Je m’é­tonne de la den­sité en matière de librairies pour une ville de 1200 habi­tants. Je tra­verse le pont for­ti­fié de la Guille­ma, direc­tion la Ville Haute. À nou­veau le même dédale. Un escalier, des façades col­orées, et tou­jours des chats, partout.
Notes de voy­age, Prats-de-Mol­lo, sep­tem­bre 2021

Je longe l’église Saintes Juste et Ruffine. Une porte médié­vale, mas­sive, ornée d’une côte de baleine dont per­son­ne ne con­naît l’o­rig­ine. Je n’avais jamais enten­du par­ler de Juste et Ruffine. Il s’avère que ce sont deux Saintes d’An­dalousie. Je pour­su­is der­rière l’église. Je passe la Porte de la Fab­rique. Me voici de l’autre côté des rem­parts, en face de l’ac­cès au souter­rain du Fort Lagarde.
Notes de voy­age, Prats-de-Mol­lo, sep­tem­bre 2021

On accède au Fort Lagarde de plusieurs manières, mais l’une d’elles, la plus ludique, est d’emprunter le souter­rain qui part de la ville for­ti­fiée pour rejoin­dre directe­ment le Fort. C’est le chemin que suiv­aient les sol­dats de la gar­ni­son en place au Fort, au 17ème siècle.

Visiter le Fort Lagarde à Prats-de-Mollo

Pourquoi con­stru­ire un Fort au-dessus d’une ville for­ti­fiée et non à l’intérieur ?
Pour com­pren­dre, il faut se rep­longer dans l’his­toire du Valle­spir. Prats-de-Mol­lo, au Moyen-Âge, est une ville royale et prospère, rat­tachée à la couronne d’Aragon. Mais en 1659, Louis XIV et Philippe IV sig­nent le Traité des Pyrénées qui amène une paix entre les roy­aumes de France et d’Es­pagne, des mariages entre cousins de haut rang, et l’an­nex­ion du Rous­sil­lon par la France. Dans la foulée, le Roi Soleil décide de rétablir l’im­pôt sur le sel, se met­tant défini­tive­ment à dos la pop­u­la­tion locale. C’est le début de la révolte des Angelets.
C’est alors que Vauban arrive, quelques années plus tard, avec les plans du Fort Lagarde : sous pré­texte de sur­veiller la fron­tière voi­sine, il établit une citadelle qui pour­ra sur­veiller (et écras­er) toute ten­ta­tive de rébel­lion. Il fal­lait assoir le roy­aume de France.

Une nuit en cabane avec vue, à Prats-de-Mollo

Sur le flanc opposé au fort Lagarde, per­dues dans les arbres, se cachent plusieurs cabanes. Elles sont tenues par Fan­ny qui pos­sède égale­ment un restau­rant au village.

Randonnée des Tours de Cabrenç depuis Serralongue,
à la découverte des tours à signaux du massif du Canigó

Ser­ra­longue est un petit vil­lage du Haut Vale­spir, tout près de la fron­tière espag­nole. C’est d’ailleurs non loin du bourg que se situe le point le plus mérid­ion­al de France métropolitaine.

Ci-dessus le con­ju­rador* de Ser­ra­longue, et une vue générale du vil­lage dans le mas­sif du Canigó.

Les Tours de Cabrenç, ce sont trois tours voisines, juchées cha­cune sur un piton rocheux, sur une crête qui domine la val­lée et tout un flanc du Canigó. On décou­vre ain­si, tour à tour, la Tour à Sig­naux (entière­ment restau­rée), puis la Tour Médi­ane, et enfin les ruines du château. L’ensem­ble date du 11ème siè­cle, et chaque bâtisse avait son rôle.
La Tour à Sig­naux fai­sait par­tie d’un sys­tème de com­mu­ni­ca­tion déployé dans tout le mas­sif du Canigó : les tours util­i­saient des sig­naux de fumée, ou le feu, pour informer le palais de Per­pig­nan d’une attaque. Chaque tour avait vue sur plusieurs autres tours, de sorte à créer tout un réseau pour lancer l’alerte.
La Tour Médi­ane abri­tait la gar­ni­son, tan­dis que le château était, en toute logique, un lieu de rési­dence pour le seigneur local.

Où manger à Serralongue ?

Montferrer

Mont­fer­rer est un petit vil­lage de moins de 200 habi­tants, situé dans le Valle­spir. La vue y est splen­dide, mais la meilleure rai­son d’y venir est de nature gastronomique.

Table d’ori­en­ta­tion à l’en­trée du vil­lage de Montferrer

Les glaces au lait de brebis de Virginie

Après un accueil plus qu’hu­mide et chaleureux par un patou guère con­scien­cieux, Vir­ginie m’emmène vis­iter la ferme. En chemin, elle m’ex­plique qu’elle ne pour­ra pas garder le chien, même s’il est né ici, car il passe plus de temps à jouer qu’à rester avec les bre­bis. Je ne croy­ais pas les patous capa­bles d’être si choux !
Dans un petit enc­los, quelques bre­bis sont isolées. Vir­ginie me présente Choupette, la doyenne du trou­peau. Du haut de ses 12 ans, elle a vécu l’aven­ture des glaces depuis le début. Et c’est pour cela qu’elle est isolée, avec les autres bre­bis dev­enues trop vieilles pour don­ner du lait. Mais con­traire­ment aux autres bre­bis, qui par­tiront en retraite pour paître tran­quille­ment, Clo­chette restera là, c’est la mascotte !
Notes de voy­age, Mont­fer­rer, sep­tem­bre 2021

Saint-Laurent-de-Cerdans, capitale de l’espadrille

Saint-Lau­rent-de-Cer­dans, petit vil­lage frontal­ier, fut le théâtre de deux pans majeurs de l’his­toire locale : l’un est lié au tis­su, l’autre à la dic­tature fran­quiste en Espagne.

Espadrilles et vigatanes

Dans le grand ate­lier de « Créa­tion Cata­lane », je ren­con­tre Céline. Dans ses locaux, elle fab­rique des espadrilles et des vigatanes, ces chaus­sures qui ont longtemps fait la fierté du vil­lage. Car c’est ici, à Saint-Lau­rent-de-Cer­dans, qu’est née l’in­dus­trie de l’es­padrille. D’une san­dale qu’on fab­ri­quait chez soi, c’est devenu l’in­dus­trie qui a fait vivre la val­lée pen­dant plusieurs décen­nies. Dans les années 40, il y avait ain­si une ving­taine de man­u­fac­tures qui pro­dui­saient 10 000 paires par jour !

Aujour­d’hui, c’est Céline qui des­sine les nou­veaux mod­èles, créant des mod­èles mod­ernes, tan­tôt chics tan­tôt fan­tai­sistes. Il y a les vigatanes, l’es­padrille cata­lane à lacets. Des espadrilles à talons. Des espadrilles en cuir. Des espadrilles en sac à café. Et même des espan­touf­fles, hybride ver­sion con­fort moelleux entre la charentaise et l’espadrille.

Ci-dessus : Céline, cer­ti­fiée Arti­san d’Art, dernière déposi­taire du savoir-faire ances­tral de l’es­padrille cata­lane.

Dans l’en­trée de la man­u­fac­ture, une bou­tique pro­pose les derniers mod­èles. Et dans un coin, quelques san­dales sont exposées, dont une paire de vigatanes par­ti­c­ulières, celles qu’un coureur local a portées lors de marathons. Car l’es­padrille est con­fort­able et solide. Les vigatanes, ces san­dales à lacets, font notam­ment par­tie du cos­tume tra­di­tion­nel des danseurs de sardane.

La par­tic­u­lar­ité de l’es­padrille est, bien sûr, la semelle en corde. Bien avant d’être une san­dale branchée pour vacanciers esti­vaux, l’es­padrille était la chaus­sure des paysans cata­lans. On la fab­ri­quait à la mai­son, avec des matéri­aux peu coû­teux : la corde et la toile. La fab­ri­ca­tion de la chaus­sure s’est par­tielle­ment mécan­isée, les matéri­aux se sont améliorés, l’in­térieur de l’es­padrille est à présent dou­blé de coton pour éviter le con­tact entre le pied nu et la corde. Céline a à cœur de per­pétuer ce savoir-faire et d’u­tilis­er au max­i­mum des four­nisseurs locaux, qu’il s’agisse de la toile, de la corde ou du caoutchouc.

La con­fec­tion d’une espadrille cata­lane suit le même proces­sus depuis plusieurs décen­nies. On découpe les semelles de corde et de caoutchouc ain­si que le tis­su en lin. La semelle est recou­verte de coton, puis vien­nent la cou­ture du tis­su et l’assem­blage avec la semelle. Cette étape se fait sur des formes en bois ou en plas­tique. Ensuite, vient l’é­tape aus­si car­ac­téris­tique que cru­ciale : toutes les par­ties de l’es­padrille sont cousues entre elles sur la machine petits points. C’est une étape tech­nique, qui demande de l’ex­péri­ence. L’ate­lier de Céline est le dernier a procéder ain­si. Pour finir, on colle la semelle en caoutchouc sous l’es­padrille. Et voilà ! C’est plus rapi­de à écrire qu’à faire !

Ci-dessus : Georges offi­ciant sur la machine petits points

Les tissages catalans

Le tis­sage arti­sanal cata­lan s’est dévelop­pé à la fin du 19ème siè­cle, pour fournir les usines d’es­padrilles. Aujour­d’hui, la dernière man­u­fac­ture de tis­sage cata­lan con­tin­ue d’ap­pro­vi­sion­ner le dernier ate­lier d’es­padrilles. Les Toiles du Soleil ont con­servé les métiers à tiss­er cen­te­naires, con­férant une atmo­sphère par­ti­c­ulière au lieu, tout en mod­ernisant motifs et coloris.

Le musée de Saint-Laurent-de-Cerdans

Le musée est prin­ci­pale­ment con­sacré à ce qui a fait l’his­toire de la ville durant le siè­cle passé. On y trou­ve ain­si la repro­duc­tion d’une usine d’es­padrilles, avec le détail de chaque étape de la con­fec­tion de ces chaus­sures. La scéno­gra­phie intè­gre des vidéos explica­tives très bien faites. On décou­vre égale­ment une par­tie du musée con­sacrée à la Reti­ra­da, l’ex­ode des réfugiés espag­nols : en 1939, la guerre civile qui déchi­rait l’Es­pagne prend fin. La République d’Es­pagne tombe, le général Fran­co accède au pou­voir, et ce sont plus de 450 000 répub­li­cains qui fran­chissent la fron­tière pour trou­ver refuge en France. Dans le Haut-Valle­spir, trois camps sont créés pour « accueil­lir » les réfugiés : Saint-Lau­rent-de-Cer­dans héberge 5000 espag­nols sur des lits en bois, aujour­d’hui exposés dans le musée. Ici encore, la scéno­gra­phie est très bien conçue, et je dois avouer qu’il me paraît impos­si­ble de ressor­tir de la pièce sans une boule dans la gorge.